London Fashion Week SS27: McQueens Rückkehr, Kanes Debüt für Mulberry und die neue Garde im Mittelpunkt

Die großen Namen zogen zwar die Massen zur Frühjahr/Sommer 2027-Ausgabe der London Fashion Week an, die am Montag endete. Doch die Saison gehörte auch den Designer:innen, die neu definieren, wie britische Mode heute aussehen kann.

Während McQueen nach London zurückkehrte und Christopher Kane die Ready-to-wear von Mulberry neu ausrichtete, rückte eine neue Garde Handwerkskunst, technische Experimente und eine unaufgeregte Art von Glamour in den Vordergrund. Diese Elemente sind seit langem Teil der britischen Mode.

McQueens Rückkehr nach London

Seán McGirr, seit 2023 Kreativdirektor des Hauses, brachte Alexander McQueen zum ersten Mal seit 2001 wieder auf den offiziellen Kalender der London Fashion Week. In den letzten Jahrzehnten hatte McQueen häufig während der Paris Fashion Week präsentiert. Obwohl die Marke auch Schauen in ihrer Heimatstadt veranstaltete, fanden diese außerhalb des offiziellen Programms statt.

Die SS27-Show von McQueen fand in der Krypta der Lincoln's Inn Chapel statt. Der Raum aus dem 17. Jahrhundert ist mit einem Kreuzrippengewölbe ausgestattet und unter den Füßen der Gäste befinden sich die Grabsteine von Anwält:innen und Prediger:innen. Die 46-Look-Kollektion umfasste Damenmode, Herrenmode und Abendmode. Als Ausgangspunkt diente Piero della Francescas Gemälde ‘Die Taufe Christi’ aus dem 15. Jahrhundert. McGirr gab an, es als Student am Central Saint Martins in der National Gallery obsessiv studiert zu haben, und kontrastierte es mit Erinnerungen an das Londoner Nachtleben.

"Diese Kollektion ist eine Hommage an die unaufhörlich anregende und transzendente Kraft Londons", schrieb McGirr in den Show-Notizen.

Tailoring war das zentrale Element der Kollektion. Ärmel waren zu skulpturalen Flügeln gefaltet und lange Anzüge schmal geschnitten. Daneben gab es geräucherten Tüll, Neonfarben, Batikeffekte und mit Silberblättern besetzte Kleider.

Shaun Leane, der 1995 erstmals mit Lee McQueen zusammenarbeitete, fertigte ein Harness aus recyceltem Silber für Karen Elson an. Er legte auch zwei Kopfbedeckungen aus dem Herbst 1998 neu auf. Der Savile-Row-Schneider Huntsman produzierte drei Herrenanzüge mit überzeichneten Schultern und hoher, schmaler Taille. Damit wurde eine Partnerschaft wiederbelebt, die zuletzt 2012 bestand.

McQueens Rückkehr nach London und ein geplanter kleinerer Laden in der Bond Street sind Teil einer Umstrukturierung unter dem Chief Executive Officer (CEO) Gianfranco D'Attis. Er wurde diesen Sommer von Prada abgeworben, während Kering die Marke unter Luca de Meo neu positioniert.

Christopher Kanes Neuausrichtung von Mulberry

Am Sonntag gab Christopher Kane sein offizielles Debüt als Kreativdirektor für die Ready-to-wear-Damenmode von Mulberry. Es war die erste Laufstegshow der Marke seit sechs Jahren. Zudem war es die erste Ready-to-wear-Kollektion von Mulberry seit Johnny Cocas Herbst/Winter 2020-Kollektion. Zuvor hatte die Marke ihre Bekleidungs- und Schuhlizenz mit der Onward Luxury Group beendet.

Die Kollektion mit dem Titel ‘Mulberry by Christopher Kane’ zeigte lasergeschnittenes Leder und Cut-outs. Diese waren direkt von der Hardware und den Klappen der Taschen ‘Bayswater’ und ‘Piccadilly’ inspiriert. Die Farbpalette umfasste Taupe, Creme, Karamell und Schokolade. Minikleider mit mehreren Lederklappen, kastige Mäntel, Oversize-Sweatshirts, ein durchsichtiger, schlichter Regenmantel und Nylonjacken vervollständigten die Kollektion.

Kane schloss 2023 nach 17 Jahren sein eigenes Label und war, abgesehen von einer Kollaboration mit Self-Portrait im Jahr 2024, weitgehend aus der Modebranche verschwunden. Seine Rückkehr wurde von der britischen Industrie als Symbol für die kreative Gesundheit Londons gewertet. CEO Andrea Baldo, der 2024 von Ganni zu Mulberry kam, bezeichnete die Einstellung als Teil der Entwicklung von Mulberry von einer Lederwarenmarke zu einer britischen Lifestyle-Marke.

Marks & Spencer

Marks & Spencer veranstaltete seine erste Show auf der London Fashion Week im Design Museum. Damit feierte der Einzelhändler sein 100-jähriges Jubiläum im Bekleidungsverkauf, der 1926 begann. Die 59-Look-Kollektion schöpfte aus dem M&S-Archiv an der Universität von Leeds. Dieses umfasst mehr als 72.000 Stücke, die den Platz des Unternehmens in der britischen Sozialgeschichte dokumentieren.

In diesem Jahr wurde dort die Jubiläumsausstellung ‘The Archive Edit: M&S Fashion since 1926’ mit 100 bisher ungezeigten Stücken gezeigt. Auf dem Laufsteg waren modernes Tailoring, weite Jeans, traditionelle Oberbekleidung und überarbeitete Strickwaren zu sehen. Zu den Highlights zählten eine hellbraune Borg-Jacke, die auf einem alten St-Michael-Design basiert, ein schwarzer Smoking und Samt-Tailoring im Stil der 1980er-Jahre.

Die neue Garde

Das offizielle SS27-Programm umfasste 47 Laufstegshows, 23 Präsentationen, zehn digitale Aktivierungen und 53 Abendveranstaltungen. Ein wesentlicher Teil davon wurde durch die Talentförderungsprogramme des Modeverbunds British Fashion Council (BFC) ermöglicht.

Newgen, jetzt unterstützt von Pull&Bear, ermöglichte Francesca Lake, Gui Rosa und Petra Fagerström ihre Debüts auf der LFW. Charlie Constantinou, E.W.USIE, Liza Keane, Octi, Oscar Ouyang, Pauline Dujancourt, The Ouze und Yaku kehrten zurück. Fashion East war mit Goyagoma, Jacek Gleba und Mé Mé wieder im offiziellen Programm vertreten.

Petra Fagerström hatte das stärkste Debüt der Woche. Die schwedische Designerin ist Finalistin des LVMH-Preises und hat erst eine Handvoll Kollektionen vorzuweisen. Sie eröffnete den zweiten Tag im Newgen-Bereich am 180 Strand mit einer Kollektion namens ‘Swedish Summer’. Diese basierte auf der Idee, das Bild der traditionellen Ehefrau aufzubrechen.

Paolo Carzana inszenierte seine Show nach Einbruch der Dunkelheit in der St. Cuthbert's Church. Die Models bewegten sich durch das Kirchenschiff in organisch gefärbter Baumwolle, Hanf und Ahimsa-Seide in Creme-, Kurkumagelb- und verwaschenen Blautönen. Dazu trugen sie skulpturale Kopfbedeckungen von Nasir Mazhar.

Tolu Coker, bei deren letzter Show überraschend König Charles erschien, beendete den letzten Tag zusammen mit Di Petsa. KNWLS kehrte nach einer zweijährigen Abwesenheit, die ein Debüt in Mailand beinhaltete, zurück.

Auch Chopova Lowena, Aaron Esh, Ashley Williams und Ahluwalia präsentierten ihre Kollektionen. Einige von ihnen zeigten nur einmal im Jahr, ein Rhythmus, den unabhängige Designer:innen zunehmend wählen, da die Kosten für zwei Shows nicht mehr tragbar sind.

Der British Fashion Council unter CEO Laura Weir hat den Designer:innen, die physisch teilnehmen, die Gebühren für die London Fashion Week erlassen. Zudem wurden die Stipendienmittel erhöht und eine dreijährige Regierungszusage für Newgen durch das Ministerium für Kultur, Medien und Sport gesichert. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, weil London, wie Weir öffentlich erklärte, Designer:innen an Paris, Mailand und Berlin verliert, da die Infrastruktur zur Skalierung fehlt.

Der Umzug von Nachwuchstalent Conner Ives nach New York in diesem Jahr ist ein aktuelles Beispiel dafür. Die neue Garde hat sich im September gut präsentiert. Die Frage, die in sechs Monaten zu beantworten sein wird, ist, ob die Stadt sie auch nach ihrer fünften oder sechsten Kollektion halten kann.